0.5 mm на тестовой плате у меня получились без проблем. Это на лазарнике. К вечеру попробую на струйнике. Купил LOMOND овскую пленку для стуйника. Сделаю, сообщу результаты. По качеству должно получиться на порядок лучше.

Решил вернуться к лазурно-утюговой технологии и добился великолепных результатов. Главное дело на чем печатать. Берите самые-самые дешевые китайские самоклеющиеся обои и печатайте на защитной бумажке на гладкой ее стороне. Но только берите самые дешевые обои. Пробовал брать более дорогие ничего не получается. А на китайских дешевых отличные отпечатки пролучаются, 0,25 точно получите.

Отрезав нужный размер с полями 3-4 см приклейте полоску в 1-1,5 см самоклеющейся бумаги в верхней части листа, чтобы принтер нормально затянул в себя лист. А то будет проскальзывание и ничего не получится.

Затем терморегулятор утюга ставьте на максимум прогрейте его и через бумажный лист утюжте заготовку.

Затем я горячую заготовку придавливаю тяжелым куском металлической плиты минуты на 2-3 . Плита имеет размеры с книжку и толщиной 2,5 см. На ней же я и утюжу заготовку.

Еще раз повторю - нужны самые дешевые китайские самоклеющиеся обои. Отстает от них тонер после таких операций просто отлично.

1. Фоторезист(ФР) - фоторезисту(ФР) рознь.
Купил погонный метр импортного(индикаторного)светлозеленый.
Плюсы: видно как засвечиваешь. Минус: Если разглаживаешь руками(не через ламинатор) получаешь пузыри воздуха, следственно разрывы и остальные бяки. Низкая температура плавления защитного слоя. Если гладить через лист бумаги лавсан прилипает к листу, а ФР к меди еще не прилип. Не помогло и нагрев платы с обратной стороны.
Когда изел весь имп. ФР, куил наш отечественнный ( http://www.chip-dip.ru/product0/9000048718.aspx )
Из минусов то что он не индикаторный и не видно засветил ты или нет, и то что у него разные рабочие поверхности.
Гладкая для засветки, матовая для меди.
Из плюсов: отлично липнет к меди, более высокая температура плавления.

2. Фотошаблон.
Желательно использовать пленку. Некоторые используют обычную бумагу и рафинированое растительное масло.
Я пробывал, работает, но немного расползаются дороги при засветке.
Принтер пробывал лазерник, но так как он у меня заправленный качество оставляет желать. Приходилось делать несколько щаблонов и потом совмещать их.(Приятного мало). Купил за 300р струйник с фотопечатью и СНПЧ( http://www.rdm-print.ru/ ). Теперь чернил немеренно.
Пленка то же пленки рознь. LOMOND предоставляет огромный выбор пленок. Я использую эту: http://compumir.ru/catalog....15.html
Печатаю на шершавой стороне !!!! Если печатать на гладкой чернила не учпевают засыхать и получается просто пятно из краски. Шаблон печатаем в негативе на самом максимально кол-во DPI. В результате принтер проходит несколько раз одно и то же место разными цветами и в результате получается прекрасный шаблон. После печати дать шаболону просохнуть.
3. Выбор лампы
Самая интересная часть. Мне пришлось покупать две. 1-8w, 2-30w. От лампы зависит время проявки, и площадь которую нужно засветить. Из за 30W у меня и были проблемы. Постоянно пресвечивал, и ФР не растворялся в проявителе. Всем советую сделать тестовую заготовку с цифрами от 1 до 15. Это время в минутах. Закрываем непрозрачным материалом и через каждую минуту открывает по 1 цифре. после проявляем и в итоге поучаем опимальное время засветки и растоянии. И аккуратней с глазами. 30W лампа опасная штука(Я уж не говорю о большей мощности).
Ну вроде и все. Теперь технология изготовления.
1. Печатаем фотошаблон (в негативе)
2. Вырезаем заготовку чуть больше шаблона , шкурим, обезжириваем.
3.Вырезаем ФР по размеру чуть больше заготовки( избегаем прямого солнечного света и направленного света лампы)
4. Чем нибудь острым (Скальпель, иголка) снимаем матовый защитный слой ФР но не весь, а 1-2 см.
5. Аккуратно, не спеша приклевиаем ФР к заготовке постоянно разглаживаем что бы не было пузырей
6. Закладываем все между 2-х листов обычной бумаги и нагреваем утюгом сначало со стороны ФР, а затем с боратной стороны для надежность. Утюг на средней мощности. Сильно не давим.
7. Даем заготовке остыть до обычной температуры.
8. Накладываем на ФР фотошаблон отпечатанной стороной к ФР(иначе дорожки будут шире) и засвечиваем УФ лампой.(Некоторые засвечивают дневным светом, я не пробывал)
9. Проявляем в растворе кальцинированной соды(на 205мл теполой воды 1 чайная ложка соды). По мере проявления появляются дорожки незасвеченный ФР смывается либо пальцем, либо старой зубной щеткой.
10. Промывем под проточной водой и готово.
11. Травим плату (чем всегда травите). Промываем проточной водой
12. ФР отавшийся на дорожках снимается ацетоном.

И ни какой химии. Сказка !!!!

Выкладываю фотки своих творений.
http://www.megaupload.com/?d=KOHNT3ZJ
В архиве шаблоны для Шпротеуса и фотки того что вышло.
Дорожки 8th ~0.2мм

Успехов Всем !!!!!!!!!

Есть ещё предложение, я пробывал бумагу пропитывать парафином, парафин вроде полимер, поэтому должен лучше проводить ультрафиолет чем масло, парафина было много, 100милилитров разогретый до 260градусов(сначало надо 150 градусов чтоб расплавить) и чем выше температура тем лучше парафин впитывается в бумагу. Такого метода не видел, поэтому это одно из моих изобретений

По поводу засветки. Вчера делал плату 210*70. Светил 30W лампой с 25см в течении 8 мин. И опять пересветил.
Так что для Совецкого ФР нужно еще меньше времени для засветки.

P/s. В нете нарыл еще один интересный вариант, но принтер разбирать жаба душит

http://www.youtube.com/watch?v=FkHpjzOhzxA

0,05 ещё надо с текстолита получить )))) тут явно нужен текстолит высочайшего класса. У отечественных, текстолит медная фольга имеет толщину 35 и 18 мкм помоему.

P/S забыл сказать ФР снинается р-ром NAOH или любой другой щелочью. на 1 л. воды 2 чайных ложки.
Через 5 минут чисто слоями снимаются.